Lạm phát, suy thoái cũng không ngăn người siêu giàu chi tiêu xa xỉ

Các công ty có sản phẩm chuyên phục vụ giới siêu giàu, bao gồm Ferrari và các công ty mẹ của Dior, Louis Vuitton và Versace, đang báo cáo doanh số bán hàng tăng cao hoặc tăng dự báo lợi nhuận của họ.

Kết quả khả quan này diễn ra ngay cả khi những lo ngại về suy thoái vẫn bao trùm nền kinh tế. Các ông lớn như Walmart, Best Buy, Gap và những DN khác đang cắt giảm triển vọng tài chính của họ dẫn đến sự suy giảm chi tiêu của nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Các chuyên gia cho biết sức mua không hề giảm trong phân khúc hàng xa xỉ cũng giống với tình trạng suy thoái kinh tế trong quá khứ, khi những người giàu thường là người cuối cùng cảm nhận được tác động của suy thoái kinh tế do “tấm đệm êm” mà sự giàu có tột độ của họ mang lại. Trong thế giới thượng lưu này, việc chi tiêu cũng cho thấy thói quen mua sắm đồ đắt tiền thường đóng vai trò là biểu tượng của họ.

Milton Pedraza, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Luxury Institute, một công ty nghiên cứu thị trường và quản lý kinh doanh cho biết: “Có những biểu tượng quyền lực trong bộ tộc của bạn là một quyền năng mạnh mẽ. Những biểu tượng quyền lực đó vẫn rất quan trọng trong các nhóm của những người cực kỳ giàu có”.

Ví dụ, Louis Vuitton bán một đôi giày thể thao với giá 1.230 USD, cũng như một chiếc túi có giá 2.370 USD. Công ty mẹ của thương hiệu thời trang cao cấp LVMH, cũng sở hữu Christian Dior, Fendi và Givenchy, đã báo cáo doanh thu tăng 21% lên 36,7 tỷ euro (37,8 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022 so với một năm trước.

Tại Versace, nơi giá một đôi giày hoặc một chiếc áo sơ mi có cổ có thể dễ dàng lên tới 1.000 USD, doanh thu hàng quý vẫn tăng gần 30% lên 275 triệu USD so với một năm trước khi loại bỏ ảnh hưởng của biến động tiền tệ. Công ty mẹ Capri Holdings, công ty cũng sở hữu Michael Kors và Jimmy Choo, cho biết doanh thu tổng thể đã tăng 15% lên 1,36 tỷ USD trong giai đoạn này.

Bất chấp những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn, Giám đốc điều hành John Idol của Capri cho biết công ty vẫn tự tin vào các mục tiêu dài hạn của mình vì “khả năng phục hồi tuyệt vời đã được chứng minh của ngành công nghiệp xa xỉ”.

“Không ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra trong nửa cuối năm với người tiêu dùng, nhưng có vẻ như ngành công nghiệp xa xỉ đang phát triển khá mạnh mẽ và lành mạnh,” Capri cho biết trong một cuộc họp báo về doanh thu mới đây.

Đầu tháng 8 này, nhà sản xuất siêu xe Ý Ferrari cũng đã tăng cường mục tiêu cho năm sau khi doanh thu đạt kỷ lục 1,29 tỷ euro (1,33 tỷ USD) trong quý thứ II. Theo Car and Driver, chiếc Ferrari 296 GTB 2022 của nhà sản xuất ô tô 75 tuổi này có khả năng plug-in hybrid, có giá khởi điểm 322.000 USD, trong khi
Ferrari 812 GTS 2022 có giá khoảng 600.000 USD. Ngay cả những chiếc Ferrari đã qua sử dụng cũng được bán với giá hàng trăm nghìn USD.

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ rệt

Bên ngoài thế giới đồ hiệu xa xỉ, một số công ty cũng đang chú ý đến các dịch vụ sang trọng hơn. Ví dụ, Delta Air Lines đã trích dẫn sự phục hồi doanh thu mạnh mẽ hơn cho các dịch vụ như hạng thương gia và hạng phổ thông cao cấp, so với các loại vé thông thường.

Amrita Banta, Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu Agility Research & Strategy, chuyên về những người tiêu dùng giàu có, cho biết, mặc dù ngành công nghiệp xa xỉ luôn có mức độ phục hồi tốt, nhưng sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng do đại dịch gây ra.

Bà nói: “Thu nhập khả dụng của hầu hết người tiêu dùng giàu có và có giá trị tài sản ròng cao đã tăng lên vì ít chi tiêu hơn cho việc đi lại.

Ngoài ra, bà cũng cho biết đã có một sự thay đổi văn hóa kể từ cuộc suy thoái năm 2008 và người tiêu dùng có tài sản ròng cao ngày nay ít cảm thấy tội lỗi hơn khi chi tiêu chậm lại và “cảm thấy có quyền chi tiêu của cải của họ”. Bà nói rằng điều đó một phần phản ánh người dân ở các nước đang phát triển, nơi sự giàu có ngày càng tăng.

Các công ty xa xỉ có thể nhận thấy sự suy giảm chi tiêu trong số 80% khách hàng của họ, những người ở mức “gần như giàu có”, Pedraza thuộc Viện Luxury Institute cho biết. Nhưng ông cho biết những người tiêu dùng này thường chiếm khoảng 30% doanh số bán hàng.

Thay vào đó, ông cho biết các thương hiệu xa xỉ thường chỉ dựa vào 20% khách hàng của họ – những người siêu giàu và rất giàu có – cho phần lớn doanh số bán hàng. Và vì nhóm khách hàng này không hề bị ảnh hưởng bởi lạm phát và có khả năng chống suy thoái, nên các công ty xa xỉ sẽ có xu hướng chịu suy thoái cuối cùng, ông nói.

Ông nói: “Loại khách hàng và số lượng bán hàng mà những thương hiệu xa xỉ chiếm được trong các thương hiệu cao cấp thực sự khiến họ trở nên siêu kiên cường”.

Sơn Tùng (Theo CNBC) | Nhà báo & Công luận

Bài viết Bất chấp lạm phát và suy thoái, giới siêu giàu vẫn mua sắm ồ ạt các thương hiệu xa xỉ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ẩn mình trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi Christian Dior thành lập nhà mốt vào năm 1946 là một căn hộ hình hộp trang sức. Nơi đây có một bồn tắm bằng đá cẩm thạch, tường thạch cao và một salon nhìn ra khu vườn trên mái nhà.

Căn hộ tại số 30 Đại lộ Montaigne này sẽ đón tiếp những vị khách VIP nhất của Dior ở lại qua đêm. Họ sẽ được phục vụ bữa ăn bởi những đầu bếp nổi tiếng, cũng như ghé thăm các xưởng may – nơi những chiếc đầm made-to-measure và trang sức được chế tác.

Căn hộ này là phần đặc sắc nhất trong kế hoạch cải tạo tòa nhà gắn liền với tên tuổi Dior kéo dài suốt 2,5 năm qua. Nó tượng trưng cho tham vọng không ngừng của Dior dưới thời LVMH – tập đoàn lớn nhất ngành hàng xa xỉ trên thế giới.

“Giấc mơ không gắn tag giá!”, CEO Dior Pietro Beccari tuyên bố trong một buổi phỏng vấn.

“Chúng tôi phải tạo ra một thứ khác biệt để không ai có thể copy hay bắt chước lại”.

Đó là lời khẳng định mà vị doanh nhân người Ý 54 tuổi nói với tỷ phú Bernard Arnault – ông chủ của đế chế LVMH – vào năm 2018. Cuộc đại cải tạo số 30 Đại lộ Montaigne là “xương sống” trong kế hoạch phát triển thị phần của Dior trên các mảng: thời trang nam-nữ, đồ da, trang sức và đồ gia dụng.

“Đừng nghĩ lớn – hãy nghĩ khổng lồ“, Beccari thường dặn nhân viên. Nhờ vậy, Dior đã phát triển rực rỡ về mảng thời trang và phụ kiện dưới thời vị doanh nhân người Ý này.

Theo số liệu của ngân hàng đầu tư Stifel, doanh thu của nhãn hàng này đã tăng từ 2,9 tỷ EUR lên 6,2 tỷ EUR vào năm 2021. Chỉ riêng mảng nước hoa và mỹ phẩm đã mang lại doanh thu 3,2 tỷ EUR trong năm ngoái cho Dior.

Nhờ thành công trong mảng làm đẹp và thời trang, Dior đang tiến gần đến vị trí “siêu thương hiệu” (thương hiệu có doanh thu hàng năm trên 10 tỷ EUR). Đây là cột mốc mà trước đó chỉ có Louis Vuitton và Chanel đạt được.

Từ một thương hiệu được mệnh danh là “phiên bản thu nhỏ của thời trang cao cấp Pháp”, Dior dưới bàn tay nhào nặn của Beccari đã biến thành một cái tên danh tiếng và đem lại lợi nhuận cao.

“Dior đã trở nên táo bạo và mạnh mẽ hơn, cả về mặt thẩm mỹ lẫn thương mại“, Luca Solca – nhà phân tích tại Bernstein – cho biết.

Khi được điều gì đã làm nên thành công gần đây của Dior, Beccari cho biết, đó là “sự kết hợp của nhiều yếu tố”, chủ yếu là nhờ đầu tư vào công nghệ và thương mại điện tử.

Các sản phẩm cho phái đẹp của Dior cũng có sự thay đổi lớn. Dưới thời Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri, nhà mốt này đã gửi gắm thông điệp nữ quyền vào trong từng trang phục và phụ kiện, mở rộng BST túi xách thay vì chỉ tập trung cho chiếc Lady Dior mang tính biểu tượng. Giờ đây, Dior bán nhiều mẫu túi khác nhau, bao gồm chiếc Book Tote đủ to để đựng laptop, chiếc Saddle Bag cong mềm mại được làm mới.

Về mảng thời trang trang nam, Giám đốc sáng tạo Kim Jones cũng mang đến hơi thở hiện đại cho phái mạnh thông qua việc hợp tác với Nike hay các nghệ sĩ nổi tiếng. Điều này đã giúp việc kinh doanh phát triển “gấp nhiều lần”, CEO Dior cho biết.

“Thành công của chúng tôi đến từ yếu tố sáng tạo”, ông giải thích. Tuy nhiên, năng lực quản lý và marketing của vị doanh nhân này cũng góp phần không nhỏ đưa tên tuổi Dior vào hàng ngũ “siêu thương hiệu”.

“Muốn kinh doanh tốt, phải có một chút hỗn loạn”

Sinh ra tại một ngôi làng có dân số khoảng 1.200 người tại vùng Parma, Pietro Beccari sớm rèn tính kỷ luật nghiêm khắc như một VĐV. Ông từng chơi bóng đá chuyên nghiệp cho một CLB hạng hai ở Ý, nên giàu kinh nghiệm quản lý nhân sự.

“Bạn phải đoàn kết, vì không ai có thể chiến thắng một mình. Bạn không được phép từ bỏ; bạn phải đấu tranh; bạn phải dám liều lĩnh”, vị CEO cho biết.

Beccari thường đến văn phòng từ 7h sáng. Như nhiều người Ý khác, ông không uống cà phê và luôn ăn trưa tại bàn làm việc. Vị CEO này gặp người vợ Elisabetta từ thời tiểu học và có 3 con với nhau.

Khoảng thời gian làm việc trong phân khúc hàng tiêu dùng tại Tập đoàn Sữa Parmalat (Mỹ) và Hankel (Đức) đã giúp ông trau dồi các kỹ năng marketing đại trà.

“Nó đã dạy tôi nhiều thứ không nên làm trong ngành bán hàng xa xỉ”, ông nói.

“Trong tiếp thị tiêu dùng, bạn phải xử lý một thông điệp theo nhiều cách khác nhau, nhưng không được phép thiếu mạnh lạc. Các thương hiệu xa xỉ lại phức tạp hơn, giống như viên kim cương nhiều mặt. Sự thiếu mạch lạc có thể tạo nên sự thèm muốn từ khách hàng… Do đó, bạn phải đem sự hỗn loạn vào trong kinh doanh”.

Trong 2 năm đầu đại dịch, CEO Dior chú trọng đầu tư vào mọi thứ, từ những buổi biểu diễn thời trang đến chiến lược marketing qua influencer, bất chấp sự gián đoạn trong sản xuất và việc phải đóng cửa hàng.

“Chúng tôi hò hét khi mọi người im lặng”, ông ám chỉ những đối thủ đã giảm bớt show diễn và số buổi ra mắt sản phẩm. “Tốc độ, hành động và khả năng liều lĩnh là cực kỳ quan trọng trong thế giới ngày nay, nếu bạn muốn thành công”.

Chiến lược của CEO Dior đã thành công, khi doanh thu Dior nhảy vọt gần 50% trong giai đoạn 2019-2021. Giới phân tích đánh giá Dior là “thương hiệu thời trang tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 2 năm qua”.

Mario Ortelli – cố vấn chiến lược cho nhiều doanh nghiệp hàng xa xỉ – đã nhận xét: “Beccari là người dám nghĩ dám làm, và ông đã thành công. Vấn đề duy nhất còn lại là làm thế nào để tránh trở nên đại trà sau thời kỳ phát triển thần tốc. Liệu ông ấy có duy trì được phép màu của mình về lâu dài?”.

Khi được hỏi về tham vọng mở rộng quy mô của Dior, Beccari từ chối phát biểu.

“Nếu Dior vẫn còn được niêm yết trên sàn, tôi sẽ khuyến khích mọi người mua cổ phiếu”, ông nói. “Chúng tôi vẫn còn cơ hội lớn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có thể bán mọi thứ, ở mọi mức giá khác nhau.

Vị CEO này lấy ví dụ về viên kim cương vàng mà Dior sẽ được chào bán tại số 30 Đại lộ Montaigne ở mức giá 50 triệu USD.

Hiện tại, Dior đang có 240 cửa hàng trên toàn cầu, nhiều hơn Hermes nhưng vẫn thua xa Chanel, Gucci và Louis Vuitton.

Sức mạnh làm nên những “dự án không thể”

Theo Beccari, việc cải tạo số 30 Đại lộ Montaigne là điều mà chỉ một siêu thương hiệu mới có thể làm được.

“Giờ đây, Dior có đủ năng lực kinh tế cho phép chúng tôi làm những dự án tưởng như không thể”, ông nói.

Tuy nhiên, việc thuyết phục ông trùm Bernard Arnault không hề dễ dàng.

“Về mặt kinh tế, dự án này là không khả thi nếu chúng tôi vẫn là một thương hiệu nhỏ như trước”, CEO Dior giải thích. “Tuy nhiên, tỷ phú Arnault là một doanh nhân có trực giác. Ông ấy đã tưởng tượng ra bức tranh toàn cảnh và quyết định làm theo tiếng lòng mình”.

Beccari muốn dùng câu chuyện của tòa nhà giàu lịch sử này để tạo nên sự bí ẩn cho Dior, nhằm thu hút người hâm mộ từ Thượng Hải đến Seattle.

Nhà sáng lập Christian Dior đã ra mắt BST của mình cho giới thượng lưu châu Âu thời hậu chiến tranh ở đây. Nhiều nhân viên của nhà mốt này đùa rằng, linh hồn ông vẫn đang vất vưởng đâu đó tại tầng trên cùng của tòa nhà, nơi những nghệ nhân lành nghề đã chế tạo nên những sản phẩm xa xỉ suốt 75 năm qua.

Sau cải tạo, không gian của tòa nhà này đã mở rộng lên tới 2.300m2. Tuy nhiên, Beccari từ chối gọi nơi này là cửa hàng, vì nó còn chứa đựng nhiều thứ hơn thế.

Bên trong khuôn viên có 3 khu vườn xanh mướt, cùng nhiều chỗ hội họp bạn bè như nhà hàng, quán bar có đồ tráng miệng. Đây là sự tri ân đối với tình yêu thiên nhiên và tính hảo ngọt của Christian Dior.

Những tầng trên của tòa nhà là xưởng may và xưởng chế tác kim hoàn – nơi những nghệ nhân lành nghề nhất của Dior sáng tạo.

“Tôi nghĩ rằng nhiều người trong ngành hoặc đối thủ của chúng tôi sẽ coi nơi này như một thứ hoàn toàn mới lạ trong thế giới xa xỉ”.

Trong số các thương hiệu của Tập đoàn LVMH, chưa thương hiệu nào có không gian trải nghiệm kể lại câu chuyện giàu tính lịch sử của mình như Dior.

“Công việc của chúng tôi là tiếp tục con đường chinh phục sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”, CEO Dior cho biết. “Dù bạn là CEO hay Giám đốc sáng tạo, đó là phần khó nhất trong ngành”.

(Theo CNA)

Bài viết CEO nâng tầm Dior từ “biểu tượng nước Pháp” thành “siêu thương hiệu” tăng trưởng nhanh nhất thế giới: “Với ngành xa xỉ, cần đem sự hỗn loạn vào trong kinh doanh” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.